Começamos cedo hoje: ainda eram sete horas e já estávamos de pé. Um rápido café e subimos os quase 500 metros em ladeira íngreme para encontrar a van que nos levaria a terras chilenas. Assim que entramos, descobrimos que teríamos o mesmo azar do dia anterior: como nosso hotel é o último do roteiro, por ficar mais afastado do centro, sobraram-nos os piores lugares da van. Mas tudo bem.
Ao contrário dos outros dias, hoje estava nublado e assim que adentramos o Parque Nacional Nahuel Hualpi, subindo a cordilheira dos Andes para atravessar a fronteira com o Chile, a chuva nos pegou. E veio com força. A justificativa era a maior proximidade do Pacífico e seus El Niño, corrente de Humboldt e outras mais… A alfândega é uma complicação nunca antes vista: tem-se de passar pelo posto argentino, rodar uns 30 km, passar pelo posto chileno (onde a van é revistada – meio “nas coxas”, é verdade), e aí enfim se está no Chile. Mas todo esse processo vai mais de hora. Na Europa, chega-se em Portugal, por exemplo, e pode-se ir livremente para Itália, França, Alemanha, Espanha, Inglaterra… países que já estiveram em guerra… aqui, na Sudamérica, uma burocracia sem sentido para essa fronteira tão pouco procurada.
Com muita reza, conseguimos diminuir a chuva e a paisagem foi se formando nas janelas embaçadas. Já não era mais Patagônia, mas sim a Selva Valdiviana, sempre encimada pelo vulcão inativo Osorno. A primeira parada foi na linda cidade de Frutillar, que recebe esse nome devido a sua flora exuberante. É uma cidade às margens de um lago de água doce, o Llanquihue, que oferece uma praia muito parecida com as brasileiras, com calçadão, restaurantes “à beira-mar” e construções em estilo germânico, de muito bom gosto. Fomos comer num restaurante alemão, onde pude beber a melhor cerveja de toda essa viagem, uma Colonos lager, feita lá mesmo em Frutillar, para acompanhar um belíssimo filet mignon (minha primeira parilla patagônica). A moeda chilena é uma diversão à parte: tudo se conta em milhares, dificultando muito para se avaliar os preços solicitados, para transformá-los em reais.
De lá partimos para o Pacífico, para a cidade Puerto Montt, uma aberração de feia e mal-gosto. Na verdade, é um dos principais portos de entrada no Chile, com população muito pobre e que serve como dormitório para estivadores e marinheiros. Uma feirinha que vende artigos semelhantes aos oferecidos nas feiras da República completa o cenário, perfumado com cheiro de peixe e óleo diesel. O único ponto alto mesmo foi conhecer o Pacífico.
Na volta, em nosso pau-de-arara patagônico, fomos também agraciados por colegas de viagem que resolveram comprar um queijo caseiro, que empesteou o ar confinado da van. De qualquer forma, valeu e muito o passeio.
Jantamos no próprio hotel, com nossa rica vista para o lago Nahuel Hualpi e demos sorte, o restaurante do El Faro é um dos melhores da região. Uma truta patagônica com abobrinhas, cenoura e um falso caviar branco, com um Cabernet Sauvignon branco delicioso, e uma salada bem temperada de folha verdes forraram o estômago para mais uma noite de merecido descanso.

Ô linguinha mais complicada esse tal de castelhano: as pessoas parecem que falam sibilando. Há um som de ch que é impossível para nós, lusófonos, reproduzir. A sorte é que os brasileiros parecem infestar a Patagônia no inverno, obrigando os argentinos a aprender o portunhol. Nossa alegria é quando os ouço falando que há 15 mijones em Buenos Aires – de fato, é muito mijone nessas terras ao sul do Arroio Chuí.

Ontem, saímos de Bariloche e viemos, de transfer, para Villa La Angostura, uma cidadezinha com pouco mais de 11 mil habitantes, também ao lado do Lago Nahuel Huapi. Este é o maior lago da região toda, com aproximadamente 550 km quadrados (segundo Ingrid, a guia de hoje, duas vezes o tamanho da capital federal). Assim que chegamos ao Hotel El Faro, a primeira surpresa – nosso quarto já estava ocupado, e eles teriam de nos colocar em uma suíte, de melhor qualidade. O desconforto são os dois jogos de escada em caracol para subirmos à tal suíte Torre, que fica exatamente sob o farol, de frente para o lago. O quarto tem dois andares, com uma vista maravilhosa, sendo que no andar superior há uma jacuzzi com janelas em quase 180 graus. Não se pode reclamar. A desvantagem é que não existe porta, nem box, para a privada – bom, e os inconvenientes disso nem se precisa dizer.

Conhecemos todo o centro da cidade ontem, na verdade, rodamos quatro vezes, entrando em quase todas as lojinhas, e acabamos jantando numa parilla. Comi um cordeirinho: carne gordurosa, mas saborosa. A Jy, ficou num milanesa. No almoço, tínhamos preferido ficar no hotel, onde fomos agraciados com um delicioso ravióli de truta e uma saladinha Ceasar.

Hoje fomos para a estrada. Pegamos uma excursão, com mais uma cacetada de argentinos numa van – prato cheio para algum terrorista brasileiro –, e seguimos para conhecer os Sete Lagos patagônicos: Espejo, Escondido, Nahuel Hualpi, Falkner, Correntoso e mais dois de nome obscuro (devido ao terrível sotaque castelhano). O passeio vai em meio a dois parques nacionais, onde é possível conhecer um pouco mais da flora patagônica, de arroyanes por exemplo, e também todo esse belo recorte da região (cerros altos, ainda com neve, árvores bem verdes e lagos com água azulzinha). No caminho, paramos em um pueblo para comer um trozo frito – um pãozinho crocante muito gostoso –, e a curiosidade é que os índios de lá têm até DirecTV. Não há mais inocentes nesse mundo, só eu. Depois almoçamos em outra cidadezinha, que lembra Águas de São Pedro pelo tamanho e pela infraestrutura, chamada San Martin de los Andes. Pelo que compreendemos, essas três cidades (Bariloche, Angostura e San Martin) recebem 1,2 milhões de turistas por ano – um número bem impressionante.

Lá comi meu primeiro viadinho, um cervo patagônico, uma carne que parece de porco, com funghi. A Jy ficou no bife de chorizo, delicioso… Sempre acompanhado pelas cervejas artesanais, especialidade da região (onde quer que se esteja, há três tipos de cervejas artesanais: rubia, roja e negra). Quem vem para cá não pode deixar de experimentá-las, fruto da influência germano-suíça.

O que encanta em toda essa viagem é a natureza da Patagônia, única no mundo, com tons que parecem de quadro e de uma riqueza de espécies. E também se tem de reconhecer o talento e a perspicácia dos hermanos para saber explorar tudo isso. Vimos muitas pessoas trabalhando nos parques nacionais, para preservar a flora e a fauna patagônica, cientes do valor que isso tem para o turismo. No Brasil, quando fizemos aquela viagem pelo cerrado/sertão em 2004, me marcou o descaso com a natureza, perdendo-se uma oportunidade de aproveitar interessados em conhecer Minas, Goiás… Aqui se cuida, e muito.

Amanhã vamos ao Chile. Hasta luego!

(Se você já tinha visto este post, saiba que ele foi agora atualizado, com fotos e textos.)

Se a viagem de avião não foi a dos sonhos, o mesmo não se pode dizer da primeira impressão causada por Bariloche. Já o aeroporto era acolhedor, todo de madeira, uma coisa bem rural, pelo qual se chega apenas com aviões menores: viemos no Embraer pequeno, que promoveu algumas emoções (sacolejos intermináveis), mas com muita segurança. A cidade é maravilhosa, totalmente ladeada pelo lago Nahuel Huapi, de água azul cristalina (um azul que chama a atenção desde o céu em meio ao estepe desértico patagônico), e pelos cerros – alguns picos ainda apresentam neve, como o Tronador e o Catedral.

Veem-se algumas pequenas playas, de pedra, onde os argentinos e argentinas introduzem seus trajes de banho esquisitos e compridos na gélida água (15 graus) do lago. As casas e bangalôs fazem lembrar um pouco a arquitetura de Campos do Jordão – Bariloche é uma cidade de origem alemã e suíça. Certamente a natureza mais bonita que vi até hoje…O hotel em que estamos também não é de se jogar fora. Um cinco-estrelas de frente para o lago, com uma janela gigantesca no quarto que mais lembra um quadro, produzindo uma sensação das mais românticas… Atendimento impecável, o garçom, no café espresso, brinca de artista e faz uma folha com uma joaninha na espuminha do leite.

Ontem, pouco pudemos fazer além de dormir e recuperar as energias dos cansativos voos matutinos. Mas hoje aproveitamos bem. Nosso hotel fica a 11 km do centro da cidade, mais especificamente da Plaza Civica, e decidimos que faríamos essa distância a pé. Começamos cedo, às 9h30, com o sol ainda fraco e seguimos 6 km até o Cerro Otto, onde se pega um teleférico até o cume. Uma viagem de 12 minutos, a 3 metros por segundo, numa pequena caixinha vermelha, nos leva a 2.400 metros de altura, onde, além da exuberante vista, se pode almoçar num restaurante giratório (faz os 360 graus em aproximadamente 20 minutos). Lá aparentemente é também a terra do São Bernardo – há inclusive um cachorro modelo para se tirar uma foto e levar de souvenir para casa.

Comemos uma truta patagônica (a carne é avermelhada, como a de um salmão) com molho roquefort – infelizmente o atendimento não respeita a beleza do lugar (o garçom recusou a dividir o prato para nós dois) –, tomamos uma cerveja caseira (outra especialidade de Bariloche) e descemos. Mais 5 km, arrebentando as panturrilhas, e chegamos ao centro da cidade. Olhamos as lojinhas na rua Mitre, tiramos foto da bela catedral central e retornamos para o hotel.

Para terminar o dia, umas duas horas de piscina e ofurô e agora sairemos para jantar, provavelmente no Boliche do Alberto – dizemos que tem a melhor parrillada da Patagônia. Ah, detalhe interessantíssimo: como estamos perto do polo Sul, o dia vai até as 22h00. Assim, enquanto escrevo este post, diante do lago, tomando uma Quilmes geladinha, está bem ensolarado e são 20h00.
Amanhã é dia de Villa La Angostura. Vamos que vamos, linda Patagônia.

Update: Acabamos indo jantar no I-Latina, um restaurante de comidas típicas da América do Sul, onde Jy experimentou o Tacú-Tacú peruano, uma espécie de frango ao curry, e eu fiquei num goulash de vitela argentino. Para acompanhar, um cabernet sauvignon de Salta, muito bom. Na saída, chocolatinhos de Mamuschka e um CD de cumbia, para conhecer a dança do insuperável Carlitos Tevez (Sidney Magal fica chique ao lado deles).

E cá estamos novamente na Argentina. Voos internacionais às oito para notívagos realmente não são o ideal. Que horas dormir? Que horas levantar? Para mim, a solução – aliada ao medo de perder a hora – foi virar a noite. Se saía as oito, tínhamos de estar às cinco no aeroporto, certo? Certo, mas esqueceram de avisar a Aerolineas Argentinas disso.

Os queridos funcionários da aviação hermana só começaram a aparecer às seis. Ao menos, tivemos umas duas horas para curtir o lindo Aeroporto de Cumbica, com suas várias atrações, seus espaços de descanso, seus cafés abertos… NOT.

Em Cumbica, de domingo, às seis da manhã, a única coisa aberta é o Free Shop e as bocas irritantes dos brasileiros demonstrando sem parar sua condição de classe média. O espetáculo foi a tiazinha australiana sendo parada na polícia federal porque queria fazer tricô em voo. Perdeu, playboy, suas agulhinhas ficaram aqui! Mas a vergonha é saber que, naquele horário, depois da Polícia Federal, nem café havia onde tomar… palhaçada!

Ah, como estamos de AA, logicamente que as malas não iriam direto para Bariloche. Depois de quase três horas de sono ininterrupto no avião, descemos no Aeroparque, mas fomos obrigados a pegar as malas e fazer mais um check-in, um agradinho das Aerolíneas aos brasileiros.

De qualquer forma, depois de assistir ao primeiro episódio de Glee no avião para Bariloche – e gostar –, finalmente chegamos â exuberante Patagônia.

Em breve, notícias e fotos de nossa jornada por cá, que começou com uma breve caminhada de 13 km hoje pela manhã pela cidade com natureza mais linda do mundo.